1. Что нужно сделать, чтобы зимой донести растение до дома

Берете обычный п/э пакет и ставите в него растение, затем просто выдыхаете воздух в пакет (как бы надувая воздушный шарик) и завязываете. Пакет с растением заворачиваете в несколько слоев газеты – и затем опять в пакет. Слоев газеты и пакетов должно быть не менее 3-х, но чем больше, тем лучше.
Купленное растение не должно быть полито, иначе вам его не спасти. Корни в мокром грунте промерзнут обязательно, даже за то время, когда вы добираетесь с растением до дома. Растения с сухим грунтом легче переносят холод и меньше промерзают.

2. Принесенное домой растение

НЕ спешите доставать из пакета. Необходимо, чтобы оно сначала согрелось до комнатной температуры в течение нескольких часов, и только тогда можно будет снять обертки.
Читать далее »

СБОР, СУШКА И ХРАНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ

Растения собирают ради активных лекарственных веществ, содержащихся во всех или в некоторых их органах (листьях, цветках, плодах, семенах, почках, коре, корневищах, клубнях или корнях). Их накопление в надземных частях наиболее интенсивно происходит в период от начала цветения до образования плодов, а в подземных органах этот процесс совпадает со временем отложения запасных питательных веществ к концу вегетационного периода. Собирают лекарственное сырье именно тогда, когда оно содержит максимальное количество активных веществ.

Надземные органы растений
собирают обычно в хорошую, ясную погоду, так как растения, увлажненные росой или дождем, плохо поддаются сушке. Корни, корневища и клубни можно выкапывать в любую погоду, потому что перед сушкой их необходимо мыть.

Почки деревьев и кустарников
собирают, когда они набухают, но еще не начали распускаться, в марте – апреле. В это время в них содержится наибольшее количество активных лечебных веществ.

Кору
заготавливают в период интенсивного сокодвижения, в апреле – мае. Такая кора богата действующими веществами и легко отслаивается.
Собирают кору с одно-, двулетних ветвей и молодых стволов. Старая растрескивающаяся кора содержит много пробки и бедна активными веществами.

Листья
обычно собирают во время цветения или незадолго до цветения растений. Исключение составляют листья мать-и-мачехи, появляющиеся только после цветения растений. Толстые сочные черешки листьев (вахты, мать-и-мачехи, подсолнечника и др.), замедляющие сушку и содержащие мало действующих лечебных веществ, удаляют.
Читать далее »

Обилие комнатных растений, благоухающие бурным цветением подоконники создают неповторимый колорит жилища. Но вот в квартире появляется маленький питомец, забавно лающий или мяукающий, и все переворачивается вверх дном…

Домашние животные быстро растут и суют свои милые носики во все углы. То вы застаете своего любимца за объеданием дорогого вашему сердцу фикуса, то с интересом изучающего содержимое опрокинутого горшка.

Попугаи, канарейки тоже не равнодушны к зелени. Их привлекают яркие плоды, цветки и даже молодые побеги. К сожалению, от этого страдают не только любимые цветы, но и животные, с появлением которых в доме вам следует внимательно пересмотреть коллекцию комнатных и садовых растений. Возможно, среди них затаились вредные и даже смертельно опасные экземпляры.

Несмотря на то, что киски закоренелые мясоеды, они любят пожевать молодую травку, а если таковой травки нет, то они с удовольствием полакомятся вашей драценой, хлорофитумом, циперусом. Возможно, они получают при этом какие-то дополнительные минералы и витамины.

Известно, что в готовой пище недостаточно лиственной кислоты – одного из витаминов группы В, которой много в траве. Кошки, страдающие расстройством пищеварения, могут съесть большое количество травы, вызывая рвоту. Зачастую их кишечный тракт забивается пробкой из шерсти, которую они заглатывают при вылизывании, то есть они используют зелень как естественное рвотное. В общем поедание травы не приносит кошке вреда, если конечно она не была обработана гербицидами или это не ядовитое растение.

Список ядовитых растений поражает своей длиной, однако многие животные живут в домах, где имеются таковые, гуляют в садах, таящих неисчислимое количество подобных растений, без какого либо вреда для себя. У кошек оказывается достаточно здравого смысла, чтобы не есть их.
Читать далее »

Алгоритм нахождения проблем, связанных с питательными веществами

Для использования помощника, просто начните с первого пункта. Когда вы думаете что нашли свою проблему, прочитаете раздел, посвященный питательным веществам для более глубокого изучения проблемы. Диагностируйте (выявляйте проблему) очень внимательно, прежде чем предпринимать какие-либо действия по отношению к своим растениям.
Если проблема проявляется только внизу или в середине растения, то переходим к п.2 б) Если проблема проявляется в верхней части или на верхушках растения, то переходим к п. 10. Если кажется, что проблема проявляется по всему растению одинаково, то переходим к п.6.
Листья одинаково желтые или светло-зеленые; листья вянут и отпадают; рост замедлен. Края листьев заметно не сворачиваются вверх.>> Недостаток азота (N). б) Если нет, то переходим к п.3
Края листьев повернуты (свернуты) вверх, и кончики могут скручиваться. Листья желтеют (и могут становиться коричневыми), но прожилки тем не менее остаются зелеными.>> Дефицит магния (Mg). б) Если нет, то переходим к п.4
Листья коричневеют или желтеют. Желтые, коричневые или некротические (мертвые) пятна, особенно на краях листка, которые также могут быть закручены. Растение может быть слишком высоким.>> Недостаток калия (K). б) Если нет, то продолжаем читать.
Листья темно-зеленые или красные/фиолетовые. Стебли и petioles могут становиться фиолетовыми и красными. Листья могут желтеть или подкручиваться вниз. Листок может отпасть очень легко. Рост может быть замедлен и листья могут быть маленькими.>> Дефицит фосфора. б) Если нет, то идем к п.6
Кончики листьев желтые, коричневые или мертвые. Растение тем не менее выглядит здоровым и зеленым. Стебли могут быть мягкими.>> Передоз (особенно азотом, N), перелив, повреждение корневой системы или недостаточная аэрация почвы (используйте больше песка или перлит). Но иногда это недостаток N, P или К. б) Если нет, то к п.7
Листья закручиваются вниз как бараний рог и темно-зеленые, серые, коричневые или золотые.>> Передоз (слишком много N). б) Если нет, к п.8
Растение выглядит поникшим, даже если земля влажная.>> Передоз, слишком сырая почва, повреждение корней, болезнь; недостаток меди (очень редкий случай). б) Если нет, то к п.9
Растения не цветут, даже если они получают 12 часов темноты в течение 2-х недель.>> Ночной период не затемнен полностью. Слишком много азота. Слишком много проводилось обрезок или клонирования. б) Если нет, то к п.10
Листья желтые или белые, но прожилки в основном зеленые.>> Недостаток железа (Fe). Б) Если нет, то к п.11
Листья светло-зеленые или пожелтевшие у основания, в то время как края листьев остаются зелеными. Некротические пятна могут быть между прожилками. Листья не скручены.>> Дефицит марганца (Mn). Б) Если нет, то к п.12
Листья скручены. А в остальном как в п.11.>> Недостаток цинка (Zn). Б) Если нет, то идем к п.13
Листья скручены, они коричневеют или отмирают.>> Освещение расположено слишком близко к растению. Очень редко это недостаток кальция (Ca) или бора (. б) Если нет… У Вас, возможно, слабое растение.
Читать далее »

Гидропоника – это просто!
Краткое руководство для начинающих и интересующихся
Выпуск №1

Что такое гидропоника?

Гидропоника – это способ выращивания растений без почвы, при котором растение получает из раствора все необходимые питательные вещества в нужных количествах и точных пропорциях (что почти невозможно осуществить при почвенном выращивании).

Преимущества:

Гидропоника имеет большие преимущества по сравнению с обычным (почвенным) способом выращивания: Так как растение всегда получает нужные ему вещества в необходимых количествах, оно растет крепким и здоровым, и намного быстрей, чем в почве. При этом урожайность плодовых и цветение декоративных растений увеличивается в несколько раз.

Корни растений никогда не страдают от пересыхания или недостатка кислорода при переувлажнении, что неизбежно происходит при почвенном выращивании.

Так как расход воды легче контролировать, нет необходимости каждый день поливать растения. В зависимости от выбранной ёмкости и системы выращивания нужно добавлять воду гораздо реже – от раза в три дня до раза в месяц.

Не возникает проблемы недостатка удобрений или их передозировки.

Исчезают многие проблемы почвенных вредителей и болезней (нематоды, медведки, сциариды, грибковые заболевания, гнили, и пр.), что избавляет от применения ядохимикатов.

Сильно облегчается процесс пересадки многолетних растений – не надо освобождать корни от старой почвы и неизбежно травмировать их. Надо лишь перевалить растение в большую посуду и досыпать субстрат.

Нет необходимости покупать новую почву для пересадки, что сильно удешевляет процесс выращивания комнатных растений.

Так как растение получает только нужные ему элементы, оно не накапливает вредных для здоровья человека веществ, неизбежно присутствующих в почве (тяжелые металлы, ядовитые органические соединения, радионуклиды, избыток нитратов и др), что очень важно для плодовых растений.

Ну, и, наконец, нет необходимости возиться с землей: руки всегда чистые; гидропонные сосуды мало весят; в доме, на балконе или в теплице чисто и опрятно, нет посторонних запахов, летающих над горшками сциарид, и прочих неприятных сопутствующих почвенному выращиванию факторов.

Гидропоника – это просто
После освоения немногих базовых понятий Вы сможете выращивать почти всё и с гораздо меньшими трудозатратами, чем на почве. В случае же использования автоматизированных систем циркуляции раствора (некоторые из которых очень просто собрать в домашних условиях) трудозатраты на полив и подкормки растений исчезают вообще.

Гидропоника – это недорого
Простейший гидропонный сосуд делается за две минуты из обыкновенного пластмассового горшка и любой подходящей ёмкости большего размера (эта ёмкость должна вмещать достаточное количество воды, быть химически инертной и не пропускать свет). Хорошим примером является бумажный литровый пакет из-под сока или молока долгого хранения, положенный на бок с точно прорезанным (со стороны шва) отверстием под горшок. Горшок с субстратом должен быть погружен в раствор на 1-2 сантиметра.
Субстрат (керамзит, вермикулит, перлит, минеральная вата, кокосовое волокно, любое инертное хим. волокно (нити полипропилен, нейлон, капрон и др.), поролон и пр.) стоит столько же, или гораздо меньше (в зависимости от того, что у вас под рукой) чем аналогичная по объему порция земли. Но землю, в отличие от субстрата, надо ежегодно менять при пересадке.
Одного литра конечного раствора хватает на одно небольшое (типа небольшой бегонии или фуксии) растение в год, то есть, баночки концентрата предназначенного на 50 л раствора хватит на 50 лет, или на годовое содержание 50 растений.
Растения, пригодные для гидропоники:

Пригодны почти любые растения, выращенные из семени или черенка. В случае пересадки взрослых растений предпочтение лучше отдавать растениям с грубыми толстыми корнями, которые легко очистить от земли. Не рекомендуется переводить на гидропонику взрослые растения с нежной корневой системой.
Читать далее »

Панацея по имени эхинацея

Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea Moench), семейство астровых (сложноцветных). Многолетнее травянистое растение высотой 60–180 см. Корневище короткое, горизонтальное, с множеством тонких корней. Стебель прямой, твердый, маловетвистый, опушенный или голый.
Листья очередные, простые с цельной листовой пластинкой, по краям — неравномерные зубчики, слегка опушенные, постепенно уменьшающиеся к вершине. Цветки собраны в соцветия — одиночные, крупные корзинки на длинных цветоносах. В соцветии до 238 цветков (большая часть — трубчатые, обоеполые; крайние цветки корзинки — пурпурные или малиновые — бесплодные, язычковые). Тычинок — пять, пестик с двумя рыльцами и нижней завязью.
Цветет эхинацея в июле-августе 25–35 дней, растение перекрестно опыляемое, во время цветения привлекает насекомых.
Плод — небольшая четырехгранная серовато-бурая семянка (длиной 4–4,5 мм, шириной 1,8–2 мм и массой 2,4–5,8 мг).
Род Echinacea подразделяется на 9 видов и 2 разновидности, самая распространенная из которых — эхинацея пурпурная.

Несмотря на то что в арсенале нашей медицины это растение появилось сравнительно недавно и в диком виде в России не встречается, популярность оно завоевало сразу и необыкновенную. Впрочем, это вполне заслуженно — ведь оно настолько удивительно, что могло бы стать символом всеисцеляющей богини Панацеи.
Родом эхинацея из Северной Америки. Малиновые соцветия, напоминающие наши луговые ромашки, встречаются там повсюду: на равнинах Юга и в лесах Севера, в Аппалачах — на Востоке и в горах Роки — на Западе; в прериях и по песчаным берегам рек, в Техасе, Миссури, Мичигане и т. д.
Уже это свидетельствует о неприхотливости растения, приспособившегося к разным климатическим условиям. И действительно, растения рода Echinacea отличаются засухо- и морозостойкостью, не поражаются болезнями и вредителями, ежегодно обильно плодоносят, хорошо размножаются вегетативно, разрастаясь корневищами (можно искусственно размножать их, деля корневища на части ранней весной) и семенами.
Столь непривередливый нрав позволил растению распространиться далеко за границами своего естественного ареала. Сегодня эхинацею можно встретить практически везде. Широко культивируется она в странах Западной Европы, Украине. Российские специалисты разработали основные элементы зональной агротехники, создали опытно-промышленные плантации в Московской, Белгородской областях, Краснодарском крае. Да и любители-садоводы отвели эхинацее пурпурной в своих цветниках заметное место — ведь ее семена давно перестали быть экзотической диковинкой.
Читать далее »

Типы почв и приготовление земельных смесей
1. Типы почв и различные компоненты, составляющие субстраты

• Дерновая земля
• Листовая земля
• Хвойная (вересковая) земля
• Навоз
• Перегнойная земля
• Торфяная земля
• Компостная земля
• Огородная (садовая) земля
• Древесная земля
• Субстраты из компостированной коры
• Кора сосны
• Мох сфагнум
• Койра
• Корни папоротника
• Древесный уголь
• Песок
• Глина
• Кирпичная крошка
• Вермикулит
• Перлит
• Керамзит
• Гипс
• Мергель
• Другие компоненты
• Биогумус
• Вода и воздух
• Почвенная биота
2. Смешивание (приготовление субстрата)
3. Обеззараживание субстрата
«Человек, в сущности, не думает о том, что у него под ногами. Всегда мчится, как бешеный, и — самое большее — взглянет, как прекрасны облака у него над головой… И ни разу не поглядит себе под ноги, не похвалит: как прекрасна почва! Тогда, голубчик, ты понял бы, что облака не так разнообразны, прекрасны и грозны, как земля, по которой ты ходишь. Тогда научился бы различать почву кислую, вязкую, глинистую, холодную, каменистую, засорённую… Хорошая почва, как и хорошая еда, не должна быть ни слишком жирной, тяжёлой и холодной, ни слишком влажной или сухой, ни мягкой, ни твёрдой, ни порошкообразной, ни сырой: она должна быть как хлеб, как пряник, как сдобная булка, как поднявшееся тесто; должна рассыпаться, но не крошиться; должна хрустеть под заступом, не чавкать; при переворачивании не должна превращаться в скамьи, головы, пласты, клецки, а должна, облегченно вздыхая, распадаться в комки и крупчатую пыль. Вот это и есть почва съедобная и вкусная, культурная, дышащая, мягкая, словом, хорошая почва, как бывают хорошие люди».
Карел Чапек
1. Типы почв и различные компоненты составляющие субстраты
Дерновую землю заготавливают на лугах и пастбищах, лучше на старых, залежных, многолетних, имеющих хороший злаково-клеверный травостой. Нельзя ее заготавливать на низинных участках и вообще на участках с повышенной кислотностью.
Дерновую землю делят на тяжелую — с большим количеством глины, среднюю — с равными долями глины и песка и лёгкую — с преобладанием песка.
К заготовке земли приступают с конца июня. К этому времени травостой достигает максимального развития, и к зиме заготовленная дернина при надлежащем уходе успеет частично разложиться. Дернины заготавливают весной на суходольных лугах, в местах, где произрастают бобовые и злаковые растения. Толщина нарезаемой дернины может быть разной от 6 до 14 см, в зависимости от местности. Если дерн содержит много песка, в него добавляют немного прокаленной глины, и наоборот, если содержит много глины, добавляют песок. Длина произвольная. Дернину укладывают в штабеля шириной и высотой 1,2-1,5 м произвольной длины так, чтобы травяной покров каждого второго слоя ложился на травяной покров первого слоя. Двойные слои смачивают раствором коровяка или навозной жижи, чтобы ускорить разложение дернины и обогатить ее азотом (из расчета 0,2-0,5 м3 навоза или навозной жижи на 1 м3).
Дерновая земля считается слабо щелочной (pH>7), но при избыточной кислотности можно регулировать pH добавляя в штабель негашеную известь (50 г на 1 м2). Штабеля сверху периодически увлажняют навозной жижей, а чтобы она не стекала (так же как и дождевая вода), наверху штабеля делают корытообразное углубление. В сухое лето штабель нужно поливать.
Земля в штабеле находится до полного перегнивания около 2 и более лет и в течение этого времени перелопачивается до 4…6 раз. Осенью, пропустив землю через грохот, убирают ее в закрытое помещение и используют в работе. Оставленная под открытым небом она теряет свои качества — питательность, пористость, упругость и др.
При потребности в малом количестве, отсутствии времени и возможности заготовить дерновую землю таким способом, ее получают отряхивая с нарезанных дернин толщиной не менее 8 см или собирают из кротовых куч.
Дерновая земля — основная в цветоводстве, она достаточно пориста, сильно влагоёмка, богата основными питательными веществами, действующими в течение многих лет. Ее используют для выращивания комнатных и тепличных многолетних растений и в большинстве земельных смесей. Успешное выращивание и содержание пальм, драцен, роз и многих других растений затруднительно или даже невозможно без дерновой земли.
наверх
Листовая земля, или листовой перегной — это легкая, рыхлая земля, сравнительно малопитательная, но легкая для усвоения растениями, со слабокислой реакцией (pH 5…6). Обладает хорошей структурой, состоит из комочков, они достаточно влагопроницаемы, что очень важно для нормальной жизнедеятельности растений. Высыхает листовой перегной значительно быстрее, чем глинистая земля, так как он мало влагоемкий. Добавление листовой земли к смеси предотвращает нежелательные застои воды в горшке.
Листовую землю заготавливают осенью в лиственных массивах (лесах, рощах, парках) удалённых от города и крупных автомобильных дорог, т. к. листья обладают способностью аккумулировать тяжёлые металлы. Лучшими являются листья клёна, вяза, лещины, плодовых растений. Листья дуба, ивы, каштана, тополя содержат много дубильных веществ, поэтому их для заготовки земли не используют. Собранные сухие листья или лесную подстилку с остатками травы, мелких веточек и т. д. укладывают в штабеля шириной и высотой 1,2-1,5 м произвольной длины. Осенью при укладке листья увлажняют навозной жижей или раствором коровяка и уплотняют. В противном случае они будут разлагаться медленно. В течение следующего лета листовую массу желательно 2-3 раза увлажнить навозной жижей и перелопатить. Хорошо перед перемешиванием добавить немного извести. К осени второго года листья полностью перепревают и превращаются в листовую землю. Перед использованием ее пропускают через грохот для отделения неразложившихся остатков.
При потребности в малом кол-ве её можно собрать под лесными кустарниками или лещиной, удалив верхний слой не перепревших листьев. Перегной должен быть тёмного цвета и сыпучий.
наверх
Хвойная (вересковая) земля представляет собой черную, рыхлую, мало питательную, с четкой кислой реакцией (pH 4…5) землистую массу. По своим физическим качествам она похожа на листовую землю, но еще более воздухопроницаема. Образуется из разложившейся опавшей хвои.
Хорошую хвойную землю можно найти в сухих сосновых борах. Для ее приготовления удаляют несколько сантиметров верхнего слоя и срезают 5…15 см нижележащего слоя почвы. Нарезанные пласты складывают в штабеля высотой 0,6…0,7 м и оставляют лежать в течение 2…3 лет. Летом землю несколько раз перелопачивают.
наверх
Навоз (конский, крупного рогатого скота, свиной, овечий) хотя и разрыхляет субстрат, однако не обладает такой насыщаемостью как торф. В навозе есть все элементы питания необходимые для растений: фосфор, калий, азот, кальций, магний, микроэлементы. Конский, овечий и свиной навоз по содержанию питательных элементов богаче, чем навоз крупного рогатого скота. Хорошо выстоявшиеся растворы навоза применяют для органической подкормки растений, в т. ч. иногда и для кактусов.
наверх
Перегнойная земля — наиболее питательная земля с преобладанием азота в легко усвояемой для растений форме, содержит все необходимые растению макро- и микроэлементы. Имеет нейтральную или слабо щелочную реакцию (pH Cool, отличается легкостью, рыхлостью, служит прекрасным удобрением. Она особенно ценна для растений, не переносящих свежего навоза.
Перегной получают из сложенного в кучи хорошо перепревшего (обычно 2 года) навоза. Из навоза крупного рогатого скота перегной получается тяжелый, из навоза лошадей и овец — более легкий.
Перегнойная земля получается после полного его разложения. Для этого несколько раз за лето кучи перелопачивают. Перед употреблением просеивают.
Применяется в качестве сильно действующего составного компонента к земельным смесям. Используется для большинства горшечных культур и выращивания рассады.
наверх
Торфяная земля — кислый субстрат содержит всего 5% гумуса. Обладает высокой влагоемкостью, рыхлая и легкая. Её заготавливают на низинных торфяниках моховых болот.
Применяется во всевозможных сочетаниях с другими землями, увеличивая их связность и повышая влагоёмкость. Также, торф применяют для регулировки кислотности (в сторону повышения) получающихся субстратов.
Сырой торф закладывают в бурты высотой 0,6…1 м и в течение лета несколько раз перелопачивают. В течение 2…3 лет, после выветривания и разложения, получается торфяная земля, годная к употреблению.
Черный торф для комнатных растений применять не следует, так как он быстро разрушается и уплотняется — становится непроницаемым для воды и воздуха.
Многие растения хорошо растут на чистом верховом торфе с добавлением минеральных веществ (субстрат «Фиалка» и др.) — примеры тому, все Голландские растения, покупаемые нами в розничной торговле, в т. ч. и кактусы. Но следует помнить, что это коммерческие субстраты, применяемые в интенсивном тепличном хозяйстве. Применение торфа в крупных оранжерейных хозяйствах обуславливается в основном его дешевизной и предсказуемостью характеристик. Все торфяные смеси должны постоянно содержаться во влажном состоянии — при пересыхании они с трудом впитывают влагу. Рыхлость и легкость почвы могут затруднить пересадку и посадку крупных растений.
Читать далее »

Ян Пеханек «Lophophora Coult.»

Перепечатано в сокращении из «Кактусы », ЧССР, с. 3, 1969, N4-5.

Общая характеристика рода: Род Lophophora Coult был описан уже в 1894 году (до этого времени употреблялось название Anhalonium) уточнен Бриттоном и Роузом в их монографии в 1922 г. Из других известнейших работ следует назвать, в честности, статью Л. Кройцата «О изучении рода Лофофора» 1945 года, и статью госпожи Хелии Браво в мексиканском журнале «Cactacaes y Succulentas Mexicanas». Указанные авторы употребили все существующие взаимно-характеристические признаки этих растений каждый по своему и, поэтому, их деление рода на отдельные виды и разновидности существенно отличается. К. Бакеберг в своей монографии «Die Cactaceae» не вышел из рамок обыденности и повседневности, и вся его ревизия вылилась в довольно неудачное переименование двух растений, о чем далее еще будет сказано.

Согласно работам Хелии Браво, род характеризуется так: Тело матовое, зелено-синеватое, шаровидно-цилиндрическое, иначе говоря, с умеренно приплюснутой верхушкой, 5-8 см шириной. Корень реповидный, толстый, до 10 и более сантиметров длиной. Ребер 5-13, они почти ровные или несимметрично и неотчетливо бугорчатые. Цветки, появляющиеся из середины верхушки, окружены длинными волосками, розовые до белых, раскрытые, до 2,5 см шириной, с незначительно расширенной трубкой; внешние лепестки околоцветника и чешуйки на наружной стороне зеленые; тычинки намного короче, чем лепестки околоцветника; рыльце пестика пятиконечное, розовое; завязь голая. Плоды длиной 2 см и менее. Семена около 1 мм в диаметре, с широким рубчиком. Местообитание в штатах Сан-Луис-Потоси, Закатекас, Дуранго, Коауила, Нуэво-Леон, Тамаулипас, в Техасе и, особенно, в бассейне реки Рио-Браво.

Для растений из Уисахе (Сан-Луис-Потоси) подходит следующее описание: Растение отдельное либо иногда немного деткуется. Тело шаровидно-приплюснутое, зеленое, 5-8 см в диаметре, иногда даже до 12 см, более или менее мягкое: верхушка чуть вдавленная. Корень толстый, реповидный, до 10 см длиной. Бугорки, находящиеся на прямых ребрах, более или менее заметные, слегка спиралевидные, чаше встречаются на верхушках, нежели на остальной части растения, где переходят в ребра. Ребер 8-13, они прямые или немного спиральные, широкие, слегка выпуклые, разделенные более или менее глубокими бороздками. У бугорчатых растений бугорки низкие, округлой формы или слегка шестигранные, иногда у ареол чуть выступающие. Ареолы маленькие, круглые, с большим количеством непрозрачных серо-беловатых волосков, образующих пучки в виде кисточки или короткой щетки. Цветки розовые, появляются на ареолах верхушки, до 1,5 см длиной, трубка сравнительно расширенная. Перикарпель (околоплодник) голый, без чешуек. Чешуйки околоцветника зеленоватые, на кончиках пурпурные: наружные лепестки околоцветника линейно-ланцетовидные, внутренний ободок почти белый, кончики ланцетовидной формы и почти пурпурные, обратная сторона зеленая или бледно-розовая. Внутренние лепестки околоцветника расположены двумя рядами, линейно-ланцетовидные, внешние ободки белые, кончики закругленные, розовые, более или менее бледные. Тычинки белые, пыльники желтые, столбики белые, рыльца трех- или семираздельные, желто-розовые. Плод 1-2 см длинной, бледно-розовый до почти красного. Семена 1-1,5 мм длинной, теста черная. Цветут в мае и июне.

Но и это, самое основательное описание рода, не может считаться полным. Так же, как и Бриттон, и Роуз, госпожа Хелиа Браво не упоминает о лофофорах с желтыми и красно-фиолетовыми цветками, с желтоватой или травянисто-зеленой, но не сине-зеленой окраской тела. В этой статье, я не хочу пытаться проводить какую-либо ревизию рода, но, по моему мнению, логичнее всего было бы такое разделение:
I. Тело сине-зеленое, отдельное либо с отростками

А. Цветки розовые
1. Lophophora williamsii (Lem. ex SD) Coult
1а. var. pentagona Croiz.
1б. var. pluricostata Croiz.
1в. var. texana Fric ex Kreuzinger
1г. var. decipiens Croiz.
1д. var. caespitosa hort.

B. Цветки белые
2. L. diffusa (Croiz.) H. Bravo comb. nov.
3. L. echinata Croiz.

C. Цветки фиолетово-красные
4. L. jourdaniana (Lew.) Kreuzinger
II. Тело матово-желтое до травянисто-зеленого. Цветки желтые.
5. L. lutea (Rouh.) Backbg.
6. L. lewinii (Anhalonium lewinii Henning) Rusby.
1. Lophophora williamsii (Lem. ex SD) Coult. 1894

Типичное растение, как правило, с 8 ребрами (редко до 10 по Бакебергу), они нечеткие и разделены постепенно сливающимися бугорками. Ареолы удалены друг от друга примерно на 1,5 см, шаровидные, снабжены кисточками из довольно длинных серых или белых до желтоватых волосков. Колючки есть только на маленьких сеянцах, позднее полностью исчезают. Цветки, выходящие из опушенной верхушки, около 1,25 см шириной, короткие, стройные, воронковидные, светло-розовые. Семена черные до 1,5 мм величиной.
(Остальные сведения — см. описание рода).

Местообитание — Мексика и США (Техас).
1а. var. pentagona

Отличается от типа тем, что имеет только 5 широких ребер, бугорки незаметные. Госпожа Хелия Браво об этой разновидности сообщает: реально это растение нельзя считать разновидностью, потому что 5 ребер реальны только для молодых растений, что представляется лишь просто этапом в его дальнейшем развитии. Следовательно, ее нельзя считать разновидностью, а лишь формой, потому что никогда не видели в природе разновидность pentagona в цвету.

Это мнение, однако, не распространяется на наше растение, не только сохраняющее в старом возрасте постоянные 5 ребер, но даже и цветущее в форме маленького 5-реберного кактуса, что подтверждается двумя фотографиями указанной разновидности — старым и молодым растениями.
1б. var. pluricostata Croiz. 1944

Растение с 10-13 ребрами, бугорки незаметные и сливающиеся, цветки маленькие, розовые, с короткой трубкой. У старых экземпляров наблюдается склонность к отросткованию.
1в. var. texana Fric ex Kreuzinger 1935
Читать далее »

1. Типы почв и различные компоненты, составляющие субстраты

• Дерновая земля
• Листовая земля
• Хвойная (вересковая) земля итд

Многие растения хорошо растут на чистом верховом торфе с добавлением минеральных веществ (субстрат «Фиалка» и др.) — примеры тому, все Голландские растения покупаемые нами в розничной торговле, в т. ч. и кактусы. Но следует помнить, что это коммерческие субстраты, применяемые в интенсивном тепличном хозяйстве. Применение торфа в крупных оранжерейных хозяйствах обуславливается в основном его дешевизной и предсказуемостью характеристик. Все торфяные смеси должны постоянно содержаться во влажном состоянии — при пересыхании они с трудом впитывают влагу. Рыхлость и легкость почвы могут затруднить пересадку и посадку крупных растений.

Почвы закрытые для кислорода, приводят к тому, что растения погибают. Введение вспученного перлита в тяжёлые почвы делает их рыхлыми и легко воздухопроницаемыми.
Почва должна хорошо впитывать воду и также хорошо отдавать её корням растения . Также хорошо, чтобы вода из почвы не испарялась быстро, чтобы верхний слой не образовывал корочки.

Многие растения хорошо растут на чистом верховом торфе с добавлением минеральных веществ (субстрат «Фиалка» и др.) — примеры тому, все Голландские растения, покупаемые нами в розничной торговле, в т. ч. и кактусы. Но следует помнить, что это коммерческие субстраты, применяемые в интенсивном тепличном хозяйстве. Применение торфа в крупных оранжерейных хозяйствах обуславливается в основном его дешевизной и предсказуемостью характеристик. Все торфяные смеси должны постоянно содержаться во влажном состоянии — при пересыхании они с трудом впитывают влагу. Рыхлость и легкость почвы могут затруднить пересадку и посадку крупных растений.
Типы почв и приготовление земельных смесей
1. Типы почв и различные компоненты, составляющие субстраты

• Дерновая земля
• Листовая земля
• Хвойная (вересковая) земля
• Навоз
• Перегнойная земля
• Торфяная земля
• Компостная земля
• Огородная (садовая) земля
• Древесная земля
• Субстраты из компостированной коры
• Кора сосны
• Мох сфагнум
• Койра
• Корни папоротника
• Древесный уголь
• Песок
• Глина
• Кирпичная крошка
• Вермикулит
• Перлит
• Керамзит
• Гипс
• Мергель
• Другие компоненты
• Биогумус
• Вода и воздух
• Почвенная биота
2. Смешивание (приготовление субстрата)
3. Обеззараживание субстрата
«Человек, в сущности, не думает о том, что у него под ногами. Всегда мчится, как бешеный, и — самое большее — взглянет, как прекрасны облака у него над головой… И ни разу не поглядит себе под ноги, не похвалит: как прекрасна почва! Тогда, голубчик, ты понял бы, что облака не так разнообразны, прекрасны и грозны, как земля, по которой ты ходишь. Тогда научился бы различать почву кислую, вязкую, глинистую, холодную, каменистую, засорённую… Хорошая почва, как и хорошая еда, не должна быть ни слишком жирной, тяжёлой и холодной, ни слишком влажной или сухой, ни мягкой, ни твёрдой, ни порошкообразной, ни сырой: она должна быть как хлеб, как пряник, как сдобная булка, как поднявшееся тесто; должна рассыпаться, но не крошиться; должна хрустеть под заступом, не чавкать; при переворачивании не должна превращаться в скамьи, головы, пласты, клецки, а должна, облегченно вздыхая, распадаться в комки и крупчатую пыль. Вот это и есть почва съедобная и вкусная, культурная, дышащая, мягкая, словом, хорошая почва, как бывают хорошие люди».
Карел Чапек
1. Типы почв и различные компоненты составляющие субстраты
Дерновую землю заготавливают на лугах и пастбищах, лучше на старых, залежных, многолетних, имеющих хороший злаково-клеверный травостой. Нельзя ее заготавливать на низинных участках и вообще на участках с повышенной кислотностью.
Дерновую землю делят на тяжелую — с большим количеством глины, среднюю — с равными долями глины и песка и лёгкую — с преобладанием песка.
К заготовке земли приступают с конца июня. К этому времени травостой достигает максимального развития, и к зиме заготовленная дернина при надлежащем уходе успеет частично разложиться. Дернины заготавливают весной на суходольных лугах, в местах, где произрастают бобовые и злаковые растения. Толщина нарезаемой дернины может быть разной от 6 до 14 см, в зависимости от местности. Если дерн содержит много песка, в него добавляют немного прокаленной глины, и наоборот, если содержит много глины, добавляют песок. Длина произвольная. Дернину укладывают в штабеля шириной и высотой 1,2-1,5 м произвольной длины так, чтобы травяной покров каждого второго слоя ложился на травяной покров первого слоя. Двойные слои смачивают раствором коровяка или навозной жижи, чтобы ускорить разложение дернины и обогатить ее азотом (из расчета 0,2-0,5 м3 навоза или навозной жижи на 1 м3).
Дерновая земля считается слабо щелочной (pH>7), но при избыточной кислотности можно регулировать pH добавляя в штабель негашеную известь (50 г на 1 м2). Штабеля сверху периодически увлажняют навозной жижей, а чтобы она не стекала (так же как и дождевая вода), наверху штабеля делают корытообразное углубление. В сухое лето штабель нужно поливать.
Земля в штабеле находится до полного перегнивания около 2 и более лет и в течение этого времени перелопачивается до 4…6 раз. Осенью, пропустив землю через грохот, убирают ее в закрытое помещение и используют в работе. Оставленная под открытым небом она теряет свои качества — питательность, пористость, упругость и др.
При потребности в малом количестве, отсутствии времени и возможности заготовить дерновую землю таким способом, ее получают отряхивая с нарезанных дернин толщиной не менее 8 см или собирают из кротовых куч.
Дерновая земля — основная в цветоводстве, она достаточно пориста, сильно влагоёмка, богата основными питательными веществами, действующими в течение многих лет. Ее используют для выращивания комнатных и тепличных многолетних растений и в большинстве земельных смесей. Успешное выращивание и содержание пальм, драцен, роз и многих других растений затруднительно или даже невозможно без дерновой земли.
наверх
Листовая земля, или листовой перегной — это легкая, рыхлая земля, сравнительно малопитательная, но легкая для усвоения растениями, со слабокислой реакцией (pH 5…6). Обладает хорошей структурой, состоит из комочков, они достаточно влагопроницаемы, что очень важно для нормальной жизнедеятельности растений. Высыхает листовой перегной значительно быстрее, чем глинистая земля, так как он мало влагоемкий. Добавление листовой земли к смеси предотвращает нежелательные застои воды в горшке.
Листовую землю заготавливают осенью в лиственных массивах (лесах, рощах, парках) удалённых от города и крупных автомобильных дорог, т. к. листья обладают способностью аккумулировать тяжёлые металлы. Лучшими являются листья клёна, вяза, лещины, плодовых растений. Листья дуба, ивы, каштана, тополя содержат много дубильных веществ, поэтому их для заготовки земли не используют. Собранные сухие листья или лесную подстилку с остатками травы, мелких веточек и т. д. укладывают в штабеля шириной и высотой 1,2-1,5 м произвольной длины. Осенью при укладке листья увлажняют навозной жижей или раствором коровяка и уплотняют. В противном случае они будут разлагаться медленно. В течение следующего лета листовую массу желательно 2-3 раза увлажнить навозной жижей и перелопатить. Хорошо перед перемешиванием добавить немного извести. К осени второго года листья полностью перепревают и превращаются в листовую землю. Перед использованием ее пропускают через грохот для отделения неразложившихся остатков.
При потребности в малом кол-ве её можно собрать под лесными кустарниками или лещиной, удалив верхний слой не перепревших листьев. Перегной должен быть тёмного цвета и сыпучий.
наверх
Хвойная (вересковая) земля представляет собой черную, рыхлую, мало питательную, с четкой кислой реакцией (pH 4…5) землистую массу. По своим физическим качествам она похожа на листовую землю, но еще более воздухопроницаема. Образуется из разложившейся опавшей хвои.
Хорошую хвойную землю можно найти в сухих сосновых борах. Для ее приготовления удаляют несколько сантиметров верхнего слоя и срезают 5…15 см нижележащего слоя почвы. Нарезанные пласты складывают в штабеля высотой 0,6…0,7 м и оставляют лежать в течение 2…3 лет. Летом землю несколько раз перелопачивают.
наверх
Навоз (конский, крупного рогатого скота, свиной, овечий) хотя и разрыхляет субстрат, однако не обладает такой насыщаемостью как торф. В навозе есть все элементы питания необходимые для растений: фосфор, калий, азот, кальций, магний, микроэлементы. Конский, овечий и свиной навоз по содержанию питательных элементов богаче, чем навоз крупного рогатого скота. Хорошо выстоявшиеся растворы навоза применяют для органической подкормки растений, в т. ч. иногда и для кактусов.
наверх
Перегнойная земля — наиболее питательная земля с преобладанием азота в легко усвояемой для растений форме, содержит все необходимые растению макро- и микроэлементы. Имеет нейтральную или слабо щелочную реакцию (pH Cool, отличается легкостью, рыхлостью, служит прекрасным удобрением. Она особенно ценна для растений, не переносящих свежего навоза.
Перегной получают из сложенного в кучи хорошо перепревшего (обычно 2 года) навоза. Из навоза крупного рогатого скота перегной получается тяжелый, из навоза лошадей и овец — более легкий.
Перегнойная земля получается после полного его разложения. Для этого несколько раз за лето кучи перелопачивают. Перед употреблением просеивают.
Применяется в качестве сильно действующего составного компонента к земельным смесям. Используется для большинства горшечных культур и выращивания рассады.
наверх
Торфяная земля — кислый субстрат содержит всего 5% гумуса. Обладает высокой влагоемкостью, рыхлая и легкая. Её заготавливают на низинных торфяниках моховых болот.
Применяется во всевозможных сочетаниях с другими землями, увеличивая их связность и повышая влагоёмкость. Также, торф применяют для регулировки кислотности (в сторону повышения) получающихся субстратов.
Сырой торф закладывают в бурты высотой 0,6…1 м и в течение лета несколько раз перелопачивают. В течение 2…3 лет, после выветривания и разложения, получается торфяная земля, годная к употреблению.
Черный торф для комнатных растений применять не следует, так как он быстро разрушается и уплотняется — становится непроницаемым для воды и воздуха.
Многие растения хорошо растут на чистом верховом торфе с добавлением минеральных веществ (субстрат «Фиалка» и др.) — примеры тому, все Голландские растения, покупаемые нами в розничной торговле, в т. ч. и кактусы. Но следует помнить, что это коммерческие субстраты, применяемые в интенсивном тепличном хозяйстве. Применение торфа в крупных оранжерейных хозяйствах обуславливается в основном его дешевизной и предсказуемостью характеристик. Все торфяные смеси должны постоянно содержаться во влажном состоянии — при пересыхании они с трудом впитывают влагу. Рыхлость и легкость почвы могут затруднить пересадку и посадку крупных растений.
Кислотность торфа (pH 2,8…5) можно уменьшить и получить торфяную землю с нейтральной реакцией (pH 7). Для этого при закладке буртов слои торфа пересыпают известью 2…3 кг на 1 м3. Например для торфа с pH 4 (примерное среднее значение) на 1 кг надо добавить и тщательно перемешать 12 г извести (1 столовая ложка без верха).
Среди любителей кактусов уже долго кипят споры по поводу применения торфа. Есть как ярые противники, так и ярые сторонники включения торфа в кактусные субстраты. Одно несомненно, применяя торф, надо часто пересаживать кактусы, не позволяя оставаться им в одном и том же субстрате в течение нескольких лет. Повторюсь: у торфа есть очевидное отрицательное свойство, субстрат на основе торфа, однажды просохший, очень трудно заново промочить насквозь.
«Покупной торф — в значительной мере вещь в себе. Очень часто имеет совершенно неподходящую pH = 3-4. При такой кислотности растение неспособно усваивать азот, листья желтеют. Насекомоядные растения, растущие на торфяных болотах, по этой причине восполняют недостаток азотного питания ловлей насекомых. Низинный (как правило, черный как уголь) торф не имеет структуры, очень кислый, и если и может быть использован в почвенной смеси, то только как малая добавка с контролем за итоговой pH».
А. П. Шергин
«Для растений предпочтительнее использовать только верховой торф. Он имеет минимум азота (около 1%). Хотя верховой торф имеет среднюю pH около 3, а низинный — pH 4,7-5,5, но вот зольность у низинного торфа значительно выше, поэтому его следует применять в очень низких концентрациях, а лучше приобрести верховой торф.
Торф богат азотом, но беден фосфором и особенно калием. Поэтому при выращивании растений (в том числе и кактусов), когда используют гидрокультуру (вы уже так часто видите импортные кактусы, которые выращены на гидрокультуре), очень четко составляют питательные смеси.
Коллеги, наверное, будут не согласны со мной по вопросу большого количества азота в торфе, но это так. Только азот торфа находится в составе органических соединений, устойчивых к разложению микроорганизмами, поэтому он трудно доступен растениям. Вот этим и объясняется низкая эффективность торфа при внесении его в почву в чистом виде для растений “желающих” побольше азота. Но торф эффективен для дерново-подзолистых почв, которые распространены в нашем регионе. Торфом мы подкисляем почву».
Anatoly Mikhaltsov
Читать далее »

Алое древовидное Aloe arborescens Mill.

Семейство Асфоделовые

Растения этого семейства нередко относят к лилейным. Народные названия: столетник, ранник, алой, ольяс, доктор. Алоэ в переводе с арабского означает «горький». Арабы считали алоэ символом терпения – за стойкость к засухе и неприхотливость. Сгущённый затвердевший сок из алоэ так и называли – сабур (по-арабски – терпение). Первоначальные сведения об алоэ древовидном относятся к временам Александра Македонского (356 – 323 гг. до н.э.). Аристотель – учитель и воспитатель Александра Македонского – обратился к нему с просьбой завоевать остров Сокотра, находящийся в Индийском океане. Столь необычная просьба была обусловлена тем, что на этом острове туземцы разводят растение сабо (алоэ), листья которого широко применяются для лечения ожогов, ран и т.д. Александр Македонский выполнил просьбу учителя, и с этого времени разведение алоэ стало монополией греков. В медицине используют сок алоэ, сабур, который получают путём выпаривания. Сабур представляет собой затвердевшие, ломкие кусочки чёрно-бурого цвета со слабым запахом и чрезвычайно горьким вкусом. Кроме того используют свежие листья. Жидкий водный экстракт часто готовят по методу академика Филатова, выдерживая срезанные молодые листья 12 суток в темноте при низкой температуре. Во время Великой Отечественной войны сок алоэ использовали для лечения длительно не заживающих ран и язв. В различных популярных трактатах по китайской медицине алоэ широко упоминается на протяжении столетий. Выпаренный из листьев сок входил в состав старинного эликсира жизни.

Интерес к алоэ возрос в 30-х годах нашего столетия. Лечебное действие алоэ объясняли влиянием содержащихся в нём витаминов, а также повышением защитных функций организма. Знаменитый офтальмолог академик Филатов обнаружил усиление действия экстрактов из листьев алоэ после «биостимуляции», которая состоит в выдерживании срезанных листьев в прохладном влажном месте. При этом в листья запускается синтез биологически активных веществ. Процесс «биостимуляции» листьев алоэ можно провести в домашних условиях. Для этого свежие листья (лучше снимать их в октябре – ноябре) промывают кипячёной водой, обсушивают, затем кладут в закрытый сосуд или полиэтиленовый пакет и на 12 дней помещают в прохладное место (холодильник) с температурой не выше 8С. Затем листья измельчают и отжимают сок через марлю. Можно употреблять и целые листья.
Читать далее »